烘焙

　　合适的温度对岩茶品质的提升和岩韵的突显有决定性作用。

　　机器精确控温虽然提高了效率，却少了炭火焙出的韵味。

精挑

　　焙干后的毛茶，经过女工精挑，就可以上市了。或许只有这一步离不开手工制作。

　　5月，武夷山天心岩茶村，空气中弥漫着茶叶发酵的香气。岩茶村几乎每家都忙着制茶，而这在十多年前可见不到。

　　老茶农吴煊海家也不例外。

　　吴伯13岁开始种茶、制茶，是村里出名的焙师傅，几乎见证了近百年岩茶的兴衰沉浮。他说，小时候听外公讲，抗日战争前，好的武夷水仙得30块大洋一斤，几乎要半个家产，大家连包茶的纸都拿来泡着喝。但打他做茶起，似乎就没见过这么好的光景，直到这几年。

　　计划经济时期自不必说，就是上世纪90年代茶叶市场刚放开时，岩茶还是背出去卖都卖不动。当时，吴伯做导游的女儿菊仙听说香港人喜欢喝武夷岩茶，便背着100斤岩茶闯深圳，可跑了3天没卖出一斤，因为在那没人听说过“武夷岩茶”。后来一个茶老板试探地问她：“听说你们那有一种茶叫‘大红袍’，好茶，你有吗?那个我们要!”“大红袍”不就是武夷岩茶吗?改个名，菊仙的茶以高出原来3倍的价钱卖出了10斤，一下赚了600元!这让吴伯觉得，武夷岩茶的春天回来了。近两年，武夷岩茶价格更是水涨船高，而且再贵都有人上门求茶。

　　为了扩大产能，茶农们越来越多地用机器制茶，摇青、揉青、焙火，几乎都是机器代劳。生意是做大了，可吴伯却有说不出的失落，总觉得机器做的茶少了那个味。碰到好的茶青，他还坚持手工制茶。这是极耗体力的活儿，光手工摇青，就费了半天工夫，炒青时双手在烧热的铁锅里炒得通红。

　　不少年轻人都吃不了苦，而且一天下来，也不过制出区区几斤的茶。所以，现在岩茶村连手工制茶的工具都难找了。

　　吴伯想不明白：是不是这世界诱惑太多。今年开山采茶前，他特地带上女儿，来到自家茶山开山喊山。吴伯的儿女都跟着他学做茶，他说，希望自己老了以后，儿女能继承这手艺，把那些几乎被遗忘了的传统传承下去。

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