我们驱车四小时，一路驶过平坦与遍布灰尘的平原地区以及令人毛骨悚然的山路后，印度南部的产茶区就像一副世外桃源。一垄垄青葱翠绿的茶树林映入眼帘，说它只是绿油油，实在有点太过牵强。

　　映入眼帘的是山坡上成千上万垄精心修剪的茶树林，犹如一副渐次展开的巨幅翠绿色马赛克图。低矮的村落点缀山谷，远处高高的斜坡上、一群群穿着艳丽的采茶人不时跃入视野。凝望车窗外的世界，不由得让人浮想联翩好莱坞的电影：《侏罗纪公园》(Jurassic Park)里的岛屿以及《阿凡达》(Avatar)中的森林。

　　我与同伴正马不停蹄地赶往两座翻修一新的平房，并打算入住于此。第一座位于泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)，另一座则位于相邻的喀拉拉邦(Kerala)。这两座建于上世纪前半叶的平房曾是大英帝国茶叶种植区的瑰宝，殖民时期的茶园主及其家人曾在此过着奢华而又与世隔绝的生活。

　　如今，这些高原地区的经济正悄然发生着变化，茶园主无需再打理该地区众多的茶厂。因此，平房被改建成了更具现代气息的奢侈型高端度假房。尤其是我们预定入住的第二座平房，它不久前花费了220万美元进行整修，我俩有幸成为第一批入住嘉宾。

　　这样的旅程，专职司机是必不可少的——产茶区不通铁路，只有几辆车况不好的乡村巴士（外国游客可以租小车，但不容易租到，也不常用）。我们请的司机到泰米尔纳德邦第二大城市科因巴托尔(Coimbatore)机场接上我俩后，就开始了长途跋涉。

　　他向我们解释说：赶到位于安纳马莱群山(Annamalai)中心地带、海拔1000米高的瓦尔巴赖镇(Valparai)，整段路要经历40个险弯。毫无疑问，爬坡后，路边的标示牌依次警示着下一个险弯，我们也有幸看到该地区名闻遐迩的野生动物。我们看到许多猴子正在马路边“巡逻”，而在另一处，一只稀有的山羊——尼尔吉里塔尔羊(Nilgiri Tahr)正漫步于我们前方。

　　第一座平房位于瓦尔巴赖镇外12英里斯坦默尔茶场(Stanmore estate)的中心位置。停靠好车后，绿色马口铁房顶、整洁的花园以及脚下山谷中的胜景尽收眼底。进到屋内，看到自上世纪30年代英国茶场主家族修建以来，屋内的摆设（包括精致简朴的仿古式家具）似乎还是原模原样。看到彬彬有礼、神情异常专注的服务人员后，这种回归到过去的感觉愈发强烈。此处还备有厨师，他准备的丰盛晚餐8个人享用都绰绰有余，更甭提就我们两位客人了。但看到阳台上盘子里堆满的当地小吃以及几罐新炒制好的茶，我们还抱怨什么？喝茶的方式入乡随俗——加很多糖的奶茶。

　　我俩很想再多了解一些当地的历史，于是晚上请到了当地一位茶场主喝茶（还有什么比这更合适呢？）。对方从孩提时代起就在此生活工作，闲聊期间，他递给我一本已经翻得皱巴烂的影印本历史书，其中介绍了这片曾经森林密布的地区如何在1875年被开发成茶场，此事就发生在当时威尔士亲王(Prince of Wales)、后来的爱德华七世(Edward VII)原定的狩猎之旅之前。

　　这次狩猎可谓兴师动众：100多位奴仆、约150名骑马侍卫、甚至还有10多位“欧洲左马御者”紧随左右。虽说这次狩猎最终被取消，但静候王储驾临而修建的营地则成了该地区第一个定居点，从此开始了漫山遍野种植茶树的历史。

　　我们第二天一大早就起床，准备徒步绕行当地一圈。正欲动身之际，就听到响彻山谷的警报声，这是给当地茶农开始一天劳作的信号。我们则在紧挨徒步行走起点小路边的茶园平房里，享用盒装早餐，以异常轻松悠闲的方式开始了当天的探险旅程。

　　我们当天的真实目的是找寻附近闲逛的成群野象，时不时看到路旁 “野象通行优先”的标示牌后，心里升腾起了希望。导游给我们讲述了附近茶场房子不久前被十多只野象捣毁的事情后，似乎又一下子勾起了我们的兴致。

　　这种印度体型最大动物的行踪飘忽不定，找寻它们实属不易，但我们突然之间却发现被当地另一种“尤物”所包围——一群狮尾猴，它属于濒危猴种，目前只发现于印度南部的这片区域。有些狮尾猴在马口铁屋顶上大声喧哗，而另一只勇敢的公猴则是作了一个优雅的握拳动作，意欲“霸占”我们的车。

　　在另一个地方，我们在头顶上方的树丛中发现了好几只马拉巴尔(Malabar)巨型松鼠，这种稀有、好看的毛茸茸动物大小与小狗差不多。下午时分，穿过小路时看到一群野牛，它们体格强壮，两只弯曲的牛角十分醒目，在头顶处“汇合”后的形状酷似心脏图案。不观看野生动物时，我们就惬意地徜徉于阳光充足的茶场，时不时还能穿过采茶的人群，疲惫却又心满意足地回到住地，准备大快朵颐一番。

　　第三天，我们又起得很早，把自己的行囊塞入车里，准备越过边界进入喀拉拉邦，准备驱车开始第二段长途跋涉。途中又回到了平原地带，穿过成片的棕榈林与香蕉林，然后再次爬坡，到达山中避暑地蒙纳镇(Munnar)，并最终抵达我们的目的地——位于塔拉亚尔谷地(Talayar Valley)的平房。

　　此处风景显得与众不同——更加层峦叠嶂与崎岖，但至少从外观上，第二座平房（下至绿色屋顶与玫瑰花园）与第一座平房大同小异。但进至屋内，风格迥异——古色古香，但总体又很现代，所营造出的氛围与其说是殖民时期的家居，倒不如说更象精品高端酒店。导游解释说刚刚竣工的翻修耗时两年多时间。在保育建筑师艾卜哈•纳瑞恩•兰巴(Abha Narain Lambah)的指导下，房间赋予了当代气息，同时又保留了20世纪初茶园主所住平房的传统建筑风格。其拥有者——伍德布里尔集团(Woodbriar Group)目前正对自己名下的八座平房进行修复。

　　旅程最后一天，我们造访了蒙纳镇，除了一座小型茶博物馆外，小镇实在没啥能让游客再踯躅长留的景点。以前的茶场主俱乐部——High Range俱乐部倒是让人流连忘返，我们在此吃午饭。酒吧里陈列着大英帝国时期各种体育比赛所夺得的奖杯。其中一面墙甚至还展示了当时劳作者用过的帽子与太阳帽，旁边则挂着猎获的各种动物头骨。

　　虽说小镇游给了我们片刻的消遣，但我们仍心系屋外一垄垄青绿茶叶的原野。只有回到户外，本地真正的魅力——时空倒错的感觉——才会逐渐显现出来。

　　奇怪的是，印证这种时空倒错感的是茶树本身，它们的种植历史十分悠久——其中一块茶地里的标示牌上说它始种于1929年。在整个旅程的最后一晚，我们静坐于花园，一边享受着凉爽的气候，一边看着夕阳渐渐落至遍布茶树的群山后，这种感觉仍久久挥之不去。山谷的翠绿渐渐变成远处的蓝色薄雾时，此时此刻我们仿佛就象在俯瞰历史本身。

　　詹姆斯•克拉布特里是《金融时报》驻孟买(Mumbai)记者

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